Grandes entre los Grandes

Reinhold Messner

"Hoy el hombre va en busca de la naturaleza salvaje para conquistar los últimos rincones de su alma desconocida, oscura y olvidad."

Para no decir el mejor, el más formidable en la historia del montañismo, se le reconoce como Reinhold Messner, una de las personalidades más importantes y destacado en el montañismo mundial, muchos lo han ocnsiderado el "montañero más grande de todos los tiempos". Messner ha sido un hombre que planificó su vida como montañista, y que se apasionó por las grandes cúspides inspirado en descubrirse como ser humano.

Reinhold Messner nació en Tirol del Sur, Alpes italianos que hasta la primera guerra mundial perteneció a Austria, en 1944, su casa, cercana a los Dolomitas, una de las cordilleras más hermosas del mundo, donde se crió y paso la mayor parte de su infancia. Para 1944 en esa remota cordillera, no existian medios de gran distracción como hoy en día, ver la TV, al cine o simplemente ir con un grupo de amigos a juigar a fútbol. Solo Messner hacía lo que su padre desde muy niño le había enseñado, escalar esos hermosos Alpes. A tan solo cinco años de edad, escaló tipo alpino con su padre su primer tres mil, desde estos años, la vida de Reinhold se marcaba drásticamente a una manera y forma de vivir.

Desde entonces comenzó junto a su hermano Günther a escalar grandes y difíciles rutas en roca y por  los Alpes, que durante varios años sus nombres ya eran reconocidos en varias partes del mundo, los hermanos Messner. Su ansiedad era mucha, jóvenes con gran talento y un gen extraño que los caracterizaba en sus rápidas y duras escalads tipo alpino.

El Nanga Parbat fue el primer ocho mil para Reinhold Messner y una montaña que marcó su vida personal y su trayectoria en el Himalya a niveles muy importantes. Esta montaña llenó la vida de Reinhold de luces y sombras, de nuevos retos y de la madurez franca de un alpinista. Fueron cinco expediciones de Messner a esta sagrada montaña.

En 1970 parte con Reinhold su hermano Günther y con Félix Kuen y Peter Scholz al Nanga Parbat. Los hermanos Messner ascendieron al Nanga Parbat por la vertiente sur, pared de Rupal, después de gran esfuerzo y un mal clima, especialmente a un mal aviso sobre el clima desde el campamento base, las condiciones físicas de los hermanos Messner fueron debilitadas, más que todo a Günther, obligándolo a abandonar previamente el ascenso. Sin embargo las condiciones de Reinhold eran buenas, él pudo continuar el ascenso. Günther quiso seguir a su hermano, y haciendo su máximo esfuerzo logró acompañarlo en la cumbre del Nanga Parbat. Juntos disfrutaron la cumbre, a pesar de que Günther presento síntomas de mal de altura, "seguramente en la última fase de nuestra escalada ambos sobrepasamos nuestra capacidad", comenta Messner, por esta razón Reinhold tuvo que improvisar el descenso, se vieron obligados a descender y lo hicieron por la vertiente oeste por la pared del Diamir realizando así de forma imprevista la travesía del Nanga Parbat. Lograron llegar a la parte más plana del glaciar, Reinhold marchaba adelante abriendo huella buscando el mejor camino. Sin darse cuenta, no vió más a su hermano Günther, no iba detrás de él. Al buscarlo recorriendo sus huellas, se dió cuenta de que una gran avalancha acababa de caer.

                           Günther Messner

Durante ocho años Reinhold Messner intentaba recuperarse de la muerte de su hermano, viajando al Nanga Parbat, imaginando que bajaba de un glaciar y se metia en su carpa, pero siempre abandonaba. No fué hasta el año 1978 cuyando dio un gran salto dentro del alpinismo y el himalayismo mundial; Reinhold Messner escaló en solitario y sin ninguna ayuda de medios técnicos, a excepción de crampones, piolet, tienda y saco de dormir, la pared del Diamir, abriendo una nueva ruta hasta la cima y descendiendo por otra vía nueva y distinta hasta el campamento base.

La vida de Reinhold Messner fué marcada desde la expedición al Nanga Parbat, en 1970, con paenas 25 años de edadm dos más que su hermano Günther. Los Alpes ya no representaban un desafío para él, por eso Reinhold se convirtió en un lobo solitario, que amaba subir montañas solo, para encontrarse así mismo. También justamente porque detestaba las manadas, los grupos, éstos también a él.

Reinhold Messner fue el primero en escalar un ocho mil en estilo alpino, primero en hacerlo en solitario, priemro en alcanzar la cumbre del Everest sin oxígeno. en 1980 escaló el Monte Everest en solitario y sin ayuda de oxígeno.
En 1986 se convierte en el primer hombre en ascender los Catorce Ocho miles.
Cronología de sus cumbres:

1. Nanga Parbat - 1970 - Junto a su hermano Günther, fallecido en el descenso.
2. Manaslu - 1972
3. Gasherbrum I Hidden Peak - 1975 - Con Peter Habeler.
4. Everest - 1978 - Con Habeler, por primera vez sin utilizar oxígeno.
5. Nanga Parbat - 1978 - En solitario y sin oxígeno.
6. K2 - 1979 - Con Michl Dacher.
7. Everest - 1980 - En solitario y sin utilizar oxígeno.
8. Shisha Pangma - 1981 - Con Friedl Mutschlechner.
9. Kangchenjunga - 1982 - Con Mutschlechner y el sherpa Dorje, sin oxígeno.
10. Gasherbrum II - 1982 - Con N. sabir y Sher Kan.
11. Broad Peak - 1982
12. Cho Oye - 1983 - Con Kammerlander y Dacher.
13. Dhaulagiri - 1985
14. Annapurna - 1985
15. Makalu - 1986
16. Lhotse - 1986

 A parte de las grandes cumbres realizadas, ha dedicado su vida también como explorador de la Antártica y el desierto de Gobi, escritos de más de 40 libros, coleccionista de arte tibetano, curador y creador de museos, protector del medio ambiente, eurodiputado (por los Verdes italianos), fotógrafo, agricultor, ecologista, y se le añaden otros atributos más.

Reinhold sufrió durante varias décadas fuertes críticas y acusaciones en relación con la muerte de su hermano Günther en 1970 en el Nanga Parbat. Estas acusaciones provenian de otros montañistas de la misma excursión, señalando que Reinhold buscaba desesperadamente la cumbre sin importar dejar atras a su hermano, lo acusaban de su ambición por obtener la cumbre y dejar a su hermano. Estas acusaciones fueron fielmente aclaradas y defendidas durante largos años por Reinhold Messner, sin importar los comentarios amarillistas de montaístas "embidiosos" de no haber logrado la cumbre.

Fueron treinta años de busqueda y expediciones por el Nanga Parbat, Reinhold escribió un libro donde narraba realmente como sucedieron los hehcos llamado "La Montaña Desnuda". Treinta y siete años después de la tragedia de los hermanos Messner, fueron encontrados los restos de Günther, algunos huesos que fueron examinados, y su hermano mayor rápidamente reconoció su bota. Hoy en día descansa el alma de Günther, y el honor de Reinhold Messner se restablece al verificarse que la muerte de su hermnao si fué por una avalancha.

Sin reservas Reinhold MEssner desnudó las montañas del Himalya, sin dudas es el gran pionero del esilo alpino de ascenso a las cumbres más altas del mundo. No necesita grupos ni armaduras extras, solo parte desde la base de la montaña con su mochila con equipo que va a necesitar, sin preparar la ruta y sin llevar oxígeno, y de esta manera logra ver desde lo más alto las nubes por debajo de él y de los himalyas.

"Desgraciadamente todavía nos acercamos a las montañas con mucho más deseo de conquista que interés por entender su real dimensión. Yo creo que la montaña nos ofrece una enorme posibilidad de orientación hacia fuera i también hacia dentro de nosotros mismos. Si destruimos las montañas antes de que la humanidad comprenda ese verdadero valor, entonces el hombre perderá para siempre la posibilidad de disfrutarlas y buscar esa dimensión más profunda."

Edurne Pasaban

Nació el 1 de agosto de 1973 en Tolosa, ciudad guipuzcoana rodeada de montes, quizás por eso le surgió la afición por el alpinismo. A pesar de que siempre le interesó el alpinismo, ya en su Tolosa natal se dedicaba a ello desde los 14 años, nunca pensó dedicarse plenamente a ello. Por eso mismo estudió Ingeniería Industrial para así ayudar en la empresa familiar, dedicada a la construcción de maquinaria, compaginándolo con los entrenamientos planificados desde el centro Kemen de Lazkao, actividad que realizó durante 4 años. Asimismo, también realizó un MBA en el ESADE de Barcelona.

Su afición por la montaña comenzó desde muy joven gracias a sus padres. A los 14 años comenzó a escalar en roca en el club de montaña de Tolosa y poco a poco se fue adentrando en el mundo del alpinismo realizando ascensiones de mayor dificultad, como a los Pirineos, los Alpes (en ambos pasaba sus vacaciones), los Andes y el Himalaya. En 1989, a los 16 años, viajó por primera vez a los Alpes, donde ascendió el Mont Blanc (4.810 m), el Cervino (4.478 m) y el Monte Rosa (4.614 m). Con solo 17 años llegó a la cumbre del Volcán Chimborazo, de 6.310 m. En 1994, con 21 años, de nuevo en Ecuador, al Chimborazo le sumó el Cotopaxi (5.897 m), el Tungurahua (5.016 m) y el Guagua Pichincha (4.971 m). En 1996 se trasladó hasta la Cordillera Blanca de Perú y entre otras montañas holló el Nevado Ishinca (5.530 m) y el Úrus (5.495 m).

Pero gracias a la buena situación económica de su familia, Edurne pudo dedicarse en pleno a su pasión por el alpinismo. Su primer intento en alcanzar un ochomil fue en 1998, cuando puso todos sus esfuerzos en culminar el Dhaulagiri; pero este intento fracasó a tan sólo 272 metros de la cima. Fue necesario un intento más, para que finalmente en el 2008, diez años más tarde, consiguiera alzar la bandera en esta cumbre.

El punto de inflexión llegó, sin embargo, en 2001, cuando fue propuesta como miembro de una expedición al Everest. Era una oportunidad única en la vida; escalar un pico de más de ocho mil metros es una experiencia que pocos montañeros pueden permitirse; pero verse cara a cara con el techo del mundo es un sueño hecho realidad.

En aquel momento Edurne, a sus 28 años, era una perfecta desconocida en el mundillo montañero. Pero cuando regresó a casa, llevaba la cumbre en el bolsillo. Y la adicción al Himalaya en las venas, tenía que regresar.

Su primera gran ascensión tuvo lugar en el 2001 cuando consiguió subir hasta el Himalaya son oxigeno. En el 2004 logró romper la maldición que parecía sufrir cada mujer que subía al K2: morir en la bajada. Edurne no sólo obtuvo otro ochomil más, sino que descendió del K2, convirtiéndose así en la primera mujer que lo lograba. PEro el precio que pagó no fue poco. Sufrió la amputación de dos de sus falanges a causa de congelamiento.

Este hecho hizo que Edurne sufriera una terrible depresión, que ni siquiera la otorgación del premio a Mejor Deportista del Año, concedido por el Comité Olímpico Español, en el 2005 lograría sacarle del agujero en el que se había metido. Otros de los logros y premios que ha conseguido son el Premio a la mayor gesta deportiva del año para la Diputación Foral de Guipúzcoa en 2001; y Premio deportivo de la Fundación Sabino Arana en el 2002.

Su actual objetivo (ya logrado) como alpinista es ascender los 14 ochomiles (montañas de más de 8.000 metros) del planeta. La alpinista surcoreana Oh, Eun-Sun reclama haber completado la ascensión a estas 14 cimas (aunque existen dudas sobre varias de estas ascensiones, principalmente la del Kangchenjunga. Les siguen la austriaca Gerlinde Kaltenbrunner, con 12 ochomiles (aunque todos sin ayuda de oxígeno) y la italina Nives Meroi con 11, escalados siempre en compañía de su marido, Romano Benet, actualmente enfermo.

Edurne Pasaban ha decidido buscar las catorce cumbres más altas del mundo, tal vez no de convertirse en la primera mujer en hacerlo "no busca competir", pero si como una mujer con una trayectoria inpecable como montañista y con una vida dedicada al dulce aroma de las cumbres.

Edurne Pasaban ha ascendido, por este orden:

1. Everst (2001)
2. Makalu (2002)
3. Cho Oyu (2002)
4. Lhotse (2003)
5. Gasherbrum II (2003)
6. Gasherbrum I (2003)
7. K2 (2004)
8. Nanga Parbat (2005)
9. Broad Peak (2007)
10. Dhaulagiri (2008)
11. Manaslu (2008)
12. Kangchenjunga (2009)
13. Annapurna (2010)
14. Shisha Pangma (2010)

Se ha convertido en la segunda mujer en lograr los 14 ochomiles.